Normandie: Nicht nur D-Day

Alabasterküste

Den Elefantenrüssel in Fels vor der Küste von Étretat kennt man von unzähligen Fotos. Klar, dass jeder Normandie-Urlauber den prägnanten Felsen auch in natura sehen will. Entsprechend voll ist es auf den Aussichtsplattformen in Ortsnähe, entsprechend teuer der Kaffee – 6,50 Euro die Tasse.

Aber sobald man ein paar Hundert Meter weiter auf dem GR 21 gelaufen ist, lichtet es sich merklich. Dieser GR – die Abkürzung für Grande Randonnée (Fernwanderweg) – führt von Tréport nach Le Havre, oft unmittelbar an der Steilküste entlang. Früher hielten auf dem Pfad die Zöllner Ausschau nach Schmugglern, heute beobachten Urlauber fasziniert, wie die Gischt die großartigen Felsformationen umspülen. Bis hinauf zu den Klippen hört man dabei das Klackern der Kieselsteine, wenn die Wellen zurückschwappen.

Auch Étretat selbst ist mit seinen Fachwerkhäusern im typisch normannischen Stil sehenswert. Man kann sich auf dem passablen städtischen Camping am Ortsrand einquartieren, um den Ort vor und nach dem Ansturm der Tagestouristen zu erleben. Für einen längeren Aufenthalt bietet sich das ruhigere Yport an. Der Nachbarort liegt an einer kleinen geschützten Bucht, in der die blau-weiß gestreiften Badehäuschen dekorativ im Halbkreis arrangiert sind. Yport ist Teil der Impressionisten-Route. Die Felsen der Alabasterküste inspirierten Maler wie Monet und Renoir.

Auf dem Camping Le Rivage oberhalb des Ortes kann der Gast den Panoramablick genießen.
Um etliches größer und lebhafter zeigt sich Fécamp, ein paar Kilometer weiter in Richtung Dieppe. Fécamp war mal der Heimathafen einer bedeutenden Fangflotte, die vor den Küsten Neufundlands nach Kabeljau fischte. Das ist Geschichte. Die ehemalige Kabeljau- und Heringsfabrik beherbergt nun ein sehenswertes Fischereimuseum mit einer großartigen Panorama-Glaskuppel, die einen 360°-Blick auf die Alabasterküste bietet.

Sehenswert ist auch das Palais Bénédictine, Destillerie des gleichnamigen Kräuterlikörs und Museum in einem. Auf der Strecke nach Dieppe lohnen noch viele zauberhafte Orte einen Abstecher, etwa Veules-les-Roses. Das Rosendorf an der Veules gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Auch einen empfehlenswerten Camping gibt es hier: Les Mouettes. Doch wir schlagen die andere Richtung ein: nach Osten, zuerst nach Le Havre und dann weiter zur Perlmuttküste.

Le Havre

Die Hafenstadt an der Seine-Mündung hat alle meine – zugegeben vagen – Erwartungen übertroffen. Le Havre ist die Stadt der Architekten. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bombardiert, denn im Hafen ankerte die deutsche Flotte. Auguste Perret, ein Meister seiner Zunft, baute die zu 90 Prozent zerstörte Stadt neu auf. Streng gegliedert, wohl proportioniert, eine Schönheit in Beton, die die Unesco 2005 zum Weltkulturerbe erklärt.

Mit Oscar Niemeyer war ein weiterer Start am Werk. Der Chef-Architekt der brasilianischen Hauptstadt Brasilia schuf in den 80er-Jahren einen echten Hingucker in Le Havre, das futuristische Kulturzentrum Le Volcan (Der Vulkan). Dies und noch viel mehr macht die oft unterschätzte Stadt zu einem lohnenswerten Reiseziel.

Eine architektonische und vor allem technische Meisterleistung ist auch die elegante Pont de Normandie. Die zwei Kilometer lange Brücke führt seit 1995 über die Seine und verbindet Le Havre mit Honfleur. Sie kostet Maut: 6,80 bis 7,40 Euro, je nach Länge des Gespanns. Wer mehr über den Bau der Brücke erfahren möchte, kann sich kostenlos im Besucherzentrum am Brückenkopf in Le Havre informieren.

Côte de Nacre

Die Côte fleurie lassen wir dieses Mal aus und fahren direkt weiter zur Côte de Nacre. Den Charme der Belle Époque findet man an der Küste von Ouistreham bis Pointe du Hoc nicht. Dafür ist es ruhiger und deutlich preiswerter als in Deauville oder Honfleur an der Blumenküste. Und reichlich Sandstrand gibt es hier auch. Der Strand bei Vierville ist so lang und breit, dass sich Badegäste und Strandsegler nicht in die Quere kommen.

Unbeschwertes Strandleben im Jahr 2024 – vor 80 Jahren sah das ganz anders aus an dieser Küste. Am 6. Juni 1944 starteten die Alliierten hier die größte Militäroperation aller Zeiten. Sie leiteten damit die Niederlage des Nazi-Regimes und so das Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Der Tag ist als D-Day (Decision Day, Tag der Entscheidung) in die Geschichte eingegangen.

Längst ist der Begriff Landungsstrände bekannter als der Name Perlmuttküste. Die einzelnen Strandabschnitte haben die Codenamen der Militäroperation übernommen: Omaha Beach, wo die US-Army landete, oder Gold Beach, wo die Briten an Land gingen. Nicht nur am D-Day-Jahrestag kommen die Nachfahren der gefallenen Soldaten, inzwischen die Enkel oder Großneffen, in Scharen. Die Schauplätze des Landesmanövers sind Touristenmagnet Nummer eins in der Normandie geworden.

Der Besucher kann sich der Geschichte kaum entziehen. Am Strand von Arromanches tauchen bei Ebbe die Überreste des künstlich angelegten Versorgungshafen Mulberry auf. Auf dem Küstenwanderweg am Pointe du Hoc stößt man auf Reste von Panzerstellungen und Bunkeranlagen.

Irgendwann kommt der Punkt, wo auch Touristen, die sich ursprünglich nicht mit dem Thema beschäftigen wollten, mehr wissen möchten. Gelegenheit dazu gibt es in den Museen und bei den Führungen auf den Soldatenfriedhöfen. Hier steht sachliche Information klar im Vordergrund. Auch als deutscher Urlauber hat man das Gefühl, willkommen zu sein. Besonders berührt hat mich der amerikanische Soldatenfriedhof in Colleville. Die anderen Besucher offenbar auch. Es herrscht eine respektvolle Stille zwischen knapp 10.000 weißen Kreuzen. Jedes Kreuz steht für einen gefallenen Soldaten, manche wurden nicht mal 18 Jahre alt.

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