Wer ist die Schönste?

Aber La Ciotat hat auch etwas Besonderes: eine Küste aus rostbraunem Poudingue, Puddingstein, aus runden Kieselsteinen. Eine Art Schokopudding. Diese Landschaften mit gelegentlich versteckten Stränden sind fast noch überirdischer als die Calanques. Zwischen den beiden Dörfern erheben sich die höchsten Klippen Frankreichs, die Falaises Soubeyranes, von denen Cap Canaille am weitesten ins Meer ragt.

Wir starten in Cassis. Nach einem Cappuccino auf der Terrasse des Café „Monsieur Brun“ mit Blick auf den Jachthafen – für viele Cassidens, die Dorfbewohner, ein morgendliches Ritual – gehen Sonia und ich zum Plage de la Grande Mer, dem Dorfstrand, wo wir Kajaks gemietet haben. Sonia, eine gute Freundin aus Nizza, wollte schon immer Seekajak fahren, kam aber nie dazu. Das ruhige Wetter heute ist ihre Chance: Das Kajak bietet dann die entspannteste Art, die Küste zu erkunden.

Als wir die erste Calanque erreichen, schreit Sonia: „Ich werde zur Seite geschoben!“ Ich lasse sie mit dem Kajak in der Nähe des Kalksteinufers vor mir herfahren, da ich weiß, dass hier in der Nähe des Ausgangs der Calanque de Port-Miou ein unterirdischer Fluss mündet. Ich war gespannt, ob sie ohne Vorwissen etwas von der Strömung mitbekommen würde. Arme Sonia, jetzt denkt sie, ihr schlankes Boot wird von einem Walrücken oder einer Haifischschnauze zur Seite geschoben. Ich segele jetzt selbst in die Strömung; Sie ist so stark, dass ich mich fühle, als wäre ich auf einem Fluss.

Kein Wunder: In acht Metern Tiefe bläst ein Wasserstrahl mit der gleichen Menge pro Sekunde wie die Siagne bei Grasse ins Meer, nach starken Regenfällen sogar noch stärker. Dieses Süßwasser schwimmt dann auf dem schwereren, salzigen Meerwasser an die Oberfläche und bildet so wirklich einen Fluss im Meer.

Wir sind auf dem Weg zur Calanque d‘En-Vau, ohne Zweifel die schönste Calanque von Cassis. Es ist tief eingeschnitten zwischen senkrechten Wänden, die immer höher werden, je näher wir uns dem Strand am Ende nähern. Das ist noch fast leer, denn um dorthin zu gelangen, muss man zu Fuß einen langen Weg gehen. Mit dem Kajak kommen wir schneller ans Ziel und so machen wir eine Pause an einem der schönsten Strände der Provence, aber ohne die begleitende Menschenmenge. Als endlich der Andrang kommt, steigen wir wieder in die Kajaks und segeln in den nächsten Fjord, die kleinere Calanque d‘Oule.

Die senkrechten Kalksteinwände scheinen hier alle paar Meter aufgeplatzt zu sein. Ein Riss ist auch auf Meereshöhe zugänglich – die Grotte de l‘Oule – und mit großer Vorsicht paddeln wir in die Zwielichtwelt. Sonia schaut mit ihrer Brille neben dem Kajak nach unten und sieht, dass der Riss noch ein ganzes Stück weitergeht, bevor der Boden in Sicht kommt. Auf der Rückfahrt nach Cassis betreten wir die Calanque de Port-Pin, die eine ganz andere Atmosphäre hat. Keine steilen Wände, sondern sanfte Hänge mit Aleppo-Kiefern und ein Strand voller Sonnenanbeter. Dieser ist zu Fuß am einfachsten zu erreichen, was den angenehmen Trubel mit vielen Kindern erklärt.

Port-Miou, nur wenige Schritte zu Fuß, aber eine Kajaktour um die Pointe de la Cacau, hat keinen Strand. Als einzige Calanque ist sie ein echter Hafen – Mieux Port, der „beste Hafen“, vollständig vom Mistral geschützt – mit durchschnittlich etwa 500 Jachten und Segelschiffen vor Anker. Port Miou ist der größte Hafen des Dorfes Cassis, das direkt daneben liegt.

Aber es ist rund um den alten Fischerhafen im Zentrum, wo sich die Cafés, Fischrestaurants und Bistros befinden. Hier muss man auch sein, um Fisch zu kaufen, direkt vom Boot am frühen Morgen. Zweimal pro Woche ist Markt auf dem Platz hinter dem Hafen. Dahinter befinden sich die Gassen, in denen es einige gute Restaurants gibt. Wie Le Bonaparte, mit schattigen Tischen in einer Gasse.

Wir essen Fisch, denn darum geht es hier. Am nächsten Morgen fahren wir früh nach La Ciotat, zum Strand in der Calanque de Figuerolles. Es sollte ein paradiesisches Stück Erde sein, doch wir sehen nichts: Die Bucht liegt im Nebel. Wir trinken einen Capuccino beim Strandrestaurant mit auffallendem Namen: République Indépendante de Figuerolles. Chef Grégory Reverchon zuckt die Achseln. „Dann muss Ihr Foto von der schönsten Bucht von La Ciotat warten. An Ihrer Stelle würde ich zur Chapelle Notre Dame de la Garde eilen. Denn diese Kapelle steht auf einem Buckel hoch über der Küste und wahrscheinlich auch über dem Nebel. Dann erlebt man ein Spektakel, das meist nur von kurzer Dauer ist.“

Bei der Kapelle angekommen, staunen wir. Was wir vor uns sehen, kann sich nicht in Frankreich befinden. Wir wurden wahrscheinlich durch ein Wormhole nach Australien oder Südafrika transportiert. Und in die Vergangenheit, die Zeit der Dinosaurier. Das Gestein ist rostbraun und besteht aus faustgroßen Kieselsteinen, eingebettet in Naturzement. Es wird daher Poudingue genannt, abgeleitet vom englischen Pudding. Das ist schließlich auch Mörtel, wenn auch von geleeartigerer Konsistenz, in dem Rosinen und andere Früchte stecken.

Puddingstein verwittert zu den seltsamsten Formen. Sie sind es, die aus dem Nebel vor uns aufsteigen. Am auffälligsten ist das riesige Dreieck in der Ferne mit einer senkrechten Wand auf der Meeresseite und einem abfallenden Hang im Landesinneren. Es heißt Bec de l‘Aigle und tatsächlich kann man darin einen Adlerschnabel sehen. Dahinter scheint eine Insel auf den Wolken zu schweben – Île Verte – während wir näher andere Tierteile erkennen, die in Schokoladenpudding geformt wurden. Ich sehe Dinosaurier, wahrscheinlich eine Zecke aus meiner Kindheit, weil Sonia Vögel erkennt.

Wenn wir um sie herumgehen, ändern sie sich wie Transformers von einem Tier zum anderen, genauso wenn sich die Sonne dreht und die Schatten sich bewegen. Inzwischen rollt der Nebel vom Meer ins Hinterland, ein magischer Anblick. Schließlich steigt die Sonne noch höher und der Nebel löst sich auf. Die Schatten verschwinden und unsere Fantasiewelt bricht wie ein Pudding zusammen.

Zeit für das Picknick. In der Kapelle wird uns klar, dass es hier wirklich spuken kann. Vor allem auf See, wo früher viele Fischerboote während eines wilden Mistrals auf die Puddingklippen prallten. Trotzdem endete dies oft gut, dank Maria, der Notre Dame unserer Kapelle, wie die vielen Votivtafel im Inneren bezeugen. Die Gemälde zeigen die unterschiedlichsten Seekatastrophen. Sie sind Dankeschöns an der Muttergottes, die sich treu um die Schiffbrüchigen gekümmert hat.

Wir fahren zum Sémaphore du Bec de l‘Aigle, dem Aussichtspunkt der Marine, und haben einen herrlichen Blick auf La Ciotat. Dann steigen wir zum Vieux Port ab, wo uns die leuchtenden Farben alter, aber perfekt gewarteter Fischerboote auffallen. Mein Blick fällt auf die Tiercé, das einzige Boot mit gelben Akzenten unter den blauen, azurblauen und grünen. Michel Wey wischt das Deck mit einem Schwamm ab. Als ich versuche, das Farbenspiel auf meinem Sensor einzufangen, sagt er: „Möchtet ihr mitfahren?“

Wir sagen nicht nein und tuckern wenig später durch den alten Hafen. Michel scheint alle zu kennen, denn links und rechts hören wir Grüße. Und Witze, weil meine Kameralinse auf ihn gerichtet ist. „Bist du bald in ‚Closer‘ (französische Boulevardzeitung) zu sehen?“ Er genießt die Aufmerksamkeit als extrovertierter Marseillaner. „Aber ich lebe schon in La Ciotat seit 35 Jahren. Hier ist alles etwas entspannter als in Marseille – wunderbar! Meine Frau wurde hier geboren, die Tochter eines Fischers. Deshalb habe ich dieses alte Boot gekauft und renoviert.“

Ich frage, warum das Boot Tiercé heißt, eine Art Wette im Pferderennen. „Das ist eine schöne Geschichte! Die ursprünglichen Besitzer, drei Fischer, liebten Pferdeglücksspiele. Aber anstatt alles zu verlieren, haben sie für ihre Verhältnisse viel Geld gewonnen. Sie entschieden sich, dieses Boot als Ersatz für den Fall zu kaufen, dass ihr Fischerboot kaputt gehen sollte, und nannten es – Ehre, wem Ehre gebührt – Tiercé.“

Auf dem Wasser ist es herrlich kühl, doch sobald wir die Straßen hinter dem Hafen erkunden, wird uns schnell warm. Bei einem frischen Rosé lassen wir uns auf einem gemütlichen Platz nieder. Der einheimische Hund hat jedoch eine bessere Lösung gefunden: Er springt in den Brunnen. Alle Terrassenbesucher sehen eifersüchtig zu, während der Hund eine Schnauze macht, mit der er zu sagen scheint: „Mann, ist das gut!“

Es sollte klar sein: La Ciotat ist ein wunderbares Reiseziel. Aber besser als Cassis? Ich mag die etwas authentischere Atmosphäre von La Ciotat, mit einem echten Hafen außerhalb der Marina und einer funktionierenden Werft. Sonia bevorzugt jedoch das etwas kuscheligere Cassis. Beide haben eine fabelhafte Umgebung und mit dem Auto fährt man bequem von einem zum anderen. Also egal – als Duo sind sie beide unschlagbar.

Zum Weiterlesen....

Hier gelangen Sie zu weiteren inspirierenden Reisegeschichten und Städtetipps unserer Redakteure.